Maison Nadezhda Lamanova

En habillant l’impératrice et les Soviets


Une des plus célèbres modélistes russes, Nadezhda Lamanova était à la tête d’une maison de couture dont le raffinement rivalisait avec les maisons parisiennes de la fin du XIXe-début XXe siècle. Après la révolution bolchévique de 1917, Lamanova s’applique avec la même zèle afin de créer les vêtements pour l’ “homme nouveau soviétique”.

Valentin Serov, Portrait de Nadezhda Lamanova, 1911

Fille d’un militaire, née en 1861 à Nijni-Novgorod, Nadezhda Lamanova montre un penchant pour l’art de la couture dès son plus jeune âge. En 1881, elle entre à l’école de couture d’E A Souvorova à Moscou, et en 1885 elle ouvre son propre atelier dans la même ville. Le travail de l’atelier de Lamanova, grâce au talent exceptionnel de sa fondatrice et à son grand professionnalisme, gagne très vite la confiance des clients et acquit une grande renommée, aussi bien dans l’aristocratie de Moscou et de Saint-Pétersbourg que dans le monde théâtral et parmi l’intelligentsia russe. Dans les années 1800 déjà Lamanova réalise des commandes de la cour impériale et devint rapidement « fournisseur de Sa Majesté Impériale ».

Maison N. Lamanova, Robe de visite de l’Impératrice Alexandra Feodorovna, drap couleur ivoire, broderie de soie semée de paillettes, 1890. Cette robe de taille princesse aux manges en gigot d’inspiration historisante est parfaitement en ligne avec les modes parisiennes de la fin du XIXe siècle

En 1902-1903, elle participe avec succès à la première exposition internationale de costumes historiques et contemporains au palais Tavritcheski de Saint-Pétersbourg, au côté de célèbres créateurs français, tels que Paul Poiret, Redfern et les sœurs Callot.

Konstantin Somov, Portrait de E.P. Nosova portant une robe de la Maison Lamanova, 1910-11

Les créations de Lamanova jouissent, au début du siècle, d’une grande réputation non seulement en Russie, mais aussi en Europe. Le célèbre couturier français Paul Poiret loua vivement son talent, dans son livre En habillant l’époque, Paris 1930.

Maison N. Lamanova, Robe du soir en satin vert en mousseline noire, broderies de soie colorée et de fil de métal, 1912-1914, Musée de l’Ermitage

En 1917, Lamanova, alors âgée de 56 ans, avait fait un long parcours créateur, de la couturière débutante au fournisseur de la cour, propriétaire d’un atelier à la clientèle de prestige. Après la Révolution, elle continue à s’adonner activement à son occupation favorite. Elle propose notamment au ministre de la Culture Lounatcharski de créer un atelier de costumes contemporains, les autorités comprennent que pour former une idéologie « juste » il leur faut contrôler jusqu’à l’aspect de l’homme soviétique. Lamanova doit alors créer une mode ouvrière et paysanne à partir de presque rien: des foulards, des nappes et des serviettes, souvent ornés de motifs traditionnels.

Caftan taillé dans deux serviettes de Vladimir, illustration de V. Mukhina d’après le dessin de N. Lamanova, magasine Iskusstvo v bytu (L’art au quotidien), 1925

Même avec de telles matières premières, Lamanova parvient à créer une collection qui lui vaut le Grand prix de l’exposition universelle de 1925 à Paris.

Lilya Brik et Elsa Triolet (à gauche), mannequin non-identifié (à droite) portant les robes de N. Lamanova ornées de broderies traditionnelles, 1925

Maison Kitmir

La grande duchesse au service de Gabrielle Chanel


Les broderies traditionnelles russes connaissent une popularité grandissante après la guerre où elles remplacent les tissus élégants, encore difficiles à trouver.

Les émigrées russes, qui ont appris à manier l’aiguille et le fil dès leur plus tendre enfance, étaient alors très demandées dans les ateliers. Princesses et comtesses se sont mises à réaliser toutes sortes d’accessoires, de bijoux, de broderies, de vêtements et de décorations d’intérieur au style slave. Les aristocrates savaient réaliser ce travail avec tant de précision que les commandes affluaient des plus grandes maisons de mode.

Les réalisations les plus spectaculaires ont été accomplies par la Grande-Duchesse Maria Pavlovna Romanova, cousine de l’empereur Nicolas II, qui fuit la Russie en 1917 avec son mari le prince Putyatin et s’installe à Paris.

La grande duchesse Maria Pavlovna Romanova à la broderie

Devenue proche de Gabrielle Chanel, Maria Pavlovna décroche un contrat d’exclusivité avec la couturière pour développer et fabriquer les broderies pour les collections saisonnières. Elle fonde, en 1922, la société Kitmir.

Publicité de la Maison Kitmir, Vogue, 1923

Cette année-là, Chanel lance sa collection russe où on peut apprécier des éléments du vestiaire traditionnel tels la vareuse, la pelisse et la roubachka.

Les broderies la maison Kitmir, qui se distinguent par une grande inventivité, ne s’inspirent pas seulement des motifs issus du monde slave, mais également de la Perse, de la Chine et de l’Egypte ancienne, dans l’esprit de l’exotisme propre à la mode parisienne des années 1920.

Maison Kitmir, échantillon de broderie, années 1920, Paris, Maison Hurel

La comtesse exécutait elle-même sa part (de lion) de commande (il lui est arrivé de dormir sur son manteau de fourrure à même le sol de l’atelier), mais elle employait aussi d’anciennes compatriotes pour les soutenir financièrement.

La maison Kitmir remporte, en 1924, une médaille d’or à l’exposition des arts décoratifs pour son travail de broderie.

Introduction

La fin du XIXe-début XXe siècle en Europe sont marqués par une attirance particulière pour l’ethnographie. Le monde paysan inspire, y compris les costumes nationaux et leurs broderies, qu’ils soient roumains ou tchécoslovaques ou russes. Une des influences étrangères les plus fortes sur la mode occidentale demeure celle des Russes, particulièrement dans les années 1920.

Le public parisien bénéficie de nombreuses occasions pour découvrir cette culture exotique et spectaculaire. En 1900, une partie de la collection des costumes de Chabelskaya est montrée à Paris. En 1907, sont exposées au musée des arts décoratifs des broderies créées par les paysannes des environs de Smolensk.

Dans la même logique, en Russie de la fin XIXe-début XXe siècle se développe un vrai intérêt pour le passé et les traditions nationales, la culture slave. Les collections d’art populaire rassemblées par Tenisheva, Chabelskaya, l’organisation des expositions des produits de l’industrie artisanale, la création des musées de l’art populaire ont suscité à la fin du XIXe s et au début du XXe s un énorme intérêt envers les arts appliqués traditionnels et notamment le costume. Les tableaux aux sujets historiques, teintés de romantisme, de Vasnetsov, Nesterov ont fait connaître au public le costume russe stylisé. Cet engouement général se développe également grâce aux efforts des auteurs des romains d’histoire, des auteurs d’opéras et des pièces de théâtre aux sujets historiques et mythologiques avec leurs mises en scène costumées, des architectes et des peintres portés par la veine slavophile.

L’apogée de cette veine slave est atteint en 1903, avec le bal costumé au palais d’Hiver, où tout les participants étaient vêtus de riches costumes des boyards inspirés du 17e siècle. Apparaît ainsi le style néo russe et néo byzantin.

Quinze and plus tard, ce style va indirectement influencer la mode occidentale des années 20, à travers l’activité des émigrés russes. Fuyant la révolution d’octobre 1917, les aristocrates russes émigrés en France vont parfois apporter avec soi des objets relevant de cette mode pseudo russe.

Vers 1921, la France accueille, suite à la révolution d’octobre 1917 en Russie, environ 150 milles réfugiés, issus principalement de la noblesse russe. Ruinés et perdus, sans abri et espérant la victoire des l’armée blanche dans la Guerre civile, les émigrés comptaient encore revenir dans leur patrie. Pourtant, l’argent accumulé grâce à la vente des bijoux de famille était rapidement dépensé, et le support financier des associations charitables ne suffisait pas. La position des réfugiés russes à l’époque était dramatique, s’intégrer dans le monde du travail pour eux était d’autant plus difficile que la plupart de temps ces nobles russes n’avaient aucune expérience professionnelle.

Ainsi, les aristocrates extrêmement éduqués devenaient ouvriers, chauffeurs de taxi, serveurs. Environ 40% de femmes de l’émigration russe ont commencé à travailler dans le domaine de la production de mode. « On ne saurait exagérer le courage avec lequel les dames de la haute noblesse russe, bannies de leur patrie par la révolution, se sont mises au travail » – écrira-t-on dans un journal à l’époque. Elles faisaient de la couture, du tricot, fabriquaient des chapeaux, des écharpes de soie peints, de la lingerie, travaillaient dans la gestion des maisons de mode, et en tant que mannequins.

Voici ce que l’en témoigne le magazine l’Art et la Mode en 1922: “Malgré les probabilités douteuses et les pronostics pénibles, il est difficile de douter de la résurrection de la Russie. Un peuple dont le génie trouve à s’exprimer avec une telle force parmi le désastre d’un cataclysme aussi sanglant ne saurait disparaître du Monde. Il semble que, par un phénomène social, déjà observé ailleurs, l’âme russe s’exhale avec une puissance renouvelée parmi les affres de sa torture sans nom. C’est un esprit nouveau qui s’atteste actuellement avec une force accrue. Paris semble lui-même traversé de frissons sous l’inspiration fébrile de l’esprit slave. Il n’y a pas que les restaurants russes à Paris. Il y a autre chose que ces chauffeurs de taxis ou ces professeurs de danse que l’on assure être d’anciens aide-de-camp du tsar… Nous avons mieux encore. Nous avons toutes les étoffes et les parures russes présentées avec un art nuancé et suprême dans leurs coloris chatoyants.

 Parmi les pittoresques boutiques aux devantures animées, vous admirerez ces étoffes chatoyantes, ces châles indescriptibles, ces tissus d’une inspiration à la fois naïve et raffinée où les couleurs chantent, jouent, se dispersent, se rassemblent dans des harmonies d’une virulence et d’une piété si captivante. Il y a des tuniques rehaussées de dentelle d’un art inégalable ! des écharpes inoubliables, des broderies merveilleuses. Les ceintures surtout qui mêlent le cuir, les tresses, les rubans, suivant une ordonnance barbare et somptueuse.

            Il y a des fourrures russes apprêtées par ces artistes instinctifs, des bijoux enfin, conçus suivant le style moscovite. Ce sont des boules de bois, d’ivoire, de cornaline, de jade, de pierres dures profilées en boules, en cubes, en anneaux, enfilés semble-t-il sans aucune idée préconçue, en désordre, au hasard, mais qui, rassemblées, composent une unité de ton, une douceur de décor dont l’attrait séduit et retient. Je crois vivement que nos modes subiront l’influence directe de ces artistes naïfs et savants.